La Côte des Squelettes , le long de l’Altantique, avec ses kilomètres de plages sauvages et désertes.
Le Sud et son désert du Namib, ses canyons et ses dunes millénaires.
Peu de rencontres sur les pistes au travers de ces vastes étendues. La Namibie est l’un des pays le moins peuplé au monde – 3 habitants par kilomètre carré. Quelques villes telles que Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay sur notre route pour nous rappeler malgré tout que le pays est habité … pour nous rappeler également l’omniprésence du blanc et de sa mentalité de colon.
Etonnante Namibie riche en couleurs, dégradés des couleurs du ciel, chatoyants rayons du soleil qui colorent la terre de ces nuances ocres typiques. Incroyable Namibie où l’on se retrouve face à l’immensité seuls avec nous-mêmes
Un magnifique voyage que nous vous racontons en mots et en images.
Notre itinéraire en un clin d’oeil
Windhoek
Le début de notre aventure
Jour 1
Arrivés à l’aéroport, après un long voyage, nous pensons naïvement, que nous prendrons possession du 4X4 en 2 temps 3 mouvements.
Nous n’avons qu’une envie à ce moment-là : nous poser ! C’est sans compter l’administratif à l’africaine. Il faut pouvoir prendre le temps, sans s’impatienter … face à des interlocuteurs extrêmement gentils, serviables et souriants.
Hakuna Matata !
Prévoir 2 à 3 heures pour la prise en charge administrative et surtout pratique du véhicule. Où se trouve la pelle, le cric … où faut-il le placer … démonter la tente, la remonter … enclencher le 4X4 et dans les situations difficiles, le super 4X4 ! Ou se trouve le compresseur pour regonfler les pneus et puis surtout, les dégonfler pour certaines pistes.
Nous pensons que tout cela est bien théorique et que cela dure plus que nous l’avons prévu et plus que nécessaire ! Nous constaterons plus tard que toutes ces explications ne sont pas vaines et qu’il est utile de les prendre en considération !
Notre maison sur le toit, pour trois semaines
Nous arrivons à la fin de cette longue journée. Nous logeons à Windkoek au Urban Camp
Urban Camp – Windhoek
Prix pour 2 pers par nuit : 38 €
L’accueil au bar est chaleureux, souriant et accompagné d’une grande bière bien fraîche !
Nous n’avons pas vraiment envie de reprendre la voiture pour trouver un restaurant dans le centre et mangeons sur place.
La carte est très « allemande » avec ses Schnitzel … et nous tentons un plat local, une espèce de carbonnade d’Oryx.
Pas top pour les amateurs de viande rouge. La viande est trop cuite, dure et caoutchouteuse.
Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner copieux, nous sommes prêts pour partir à l’aventure.
Les tentes, de petits igloos, sont confortables et le tout est aménagé de manière à ne pas être les uns sur les autres.
Otjiwarongo
Jours 2 et 3
Otjiwarongo est un passage obligé sur la route du Parc National d’Etosha.
La monotonie de l’autoroute B1 pourrait rendre cette étape longue et ennuyeuse … 250 km d’une route droite, avec des paysages que l’on pourrait trouver identiques … une route où l’on serait tenté de pousser sur le champignon, d’avaler les kilomètres pour en finir rapidement et arriver à destination. On aurait tord, cependant, de ne pas prendre le temps de s’arrêter, en bord de route, pour admirer ces différences de teintes, de couleurs, pour savourer la chaleur, pour profiter du temps qui passe. Car, en Namibie, même sur de longues routes, la course du soleil rend les paysages magiques à mesure que les heures et les kilomètres défilent … les couleurs, les ambiances changent.
Par ailleurs, aux abords des villes, la police veille et il est vivement recommandé de respecter les limitations de vitesses … La police peut sortir de derrière on ne sait où.
Et on est parti pour de longues leçons de morale, s’entendre dire que l’on ne peut pas s’arrêter en bord de route, sur une route où ne passe presque personne.
Soit on se perd dans de longs palabres, soit on bakchich …
Quoiqu’il en soit l’Afrique est magique et nous offre des spectacles grandioses.
Nous passons la nuit dans un Bed & Breakfast très confortable, tenu par des français.
Hadassa Guest House
Prix pour 2 pers par nuit : 48 €
Hadassa Guest House
Très bon rapport qualité/prix pour cette guest house tenue par un couple de français.
La chambre est très confortable, très française … et le wifi fonctionne très bien 🙂 Nous constaterons, au fil de notre voyage, qu’une bonne connexion est un luxe dans certaine partie du pays.
Nous n’avons pas eu l’occasion de profiter de la ville, qui paraît-il, est la deuxième ville du pays.
Cependant, nous aurons profité du calme et du confort de cette guesthouse.
A voir dans les environs
Locomotive 41
L'ancêtre d'Otjiwarongo La ville d'Otjiwarongo date officiellement de 1906 lors de l'arrivée du chemin de fer à voie étroite reliand Swakopmund aux mines d'Otavi et du Tsumeb. La locomotive n° 41 qui trône en ville a été fabriquée en 1912 par la société Henschel de...
Crocodile Farm
La ferme des crocodiles Impressionnant crocodile ... Avec un peu d'imagination, on se retrouve à l'époque préhistorique tant il a l'air monstrueux! Crocodile Farm en quelques mots Cet élevage compte plus ou moins 3600 individus de tous âges. Notre guide nous explique,...
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Préservation des guépards Superbe animal que le guépard ... Mais à quel point menacé d'extinction ! D'une population mondiale de 100.000 individus à l'état sauvage, au début du XXeme siècle, il ne sont plus, aujourd'hui que 10.000 de par le monde, tués, exterminés,...
Parc National d’Etosha
Jours 3, 4 et 5
Nous reprenons la route pour remonter vers le parc national d’Etosha, situé à environ 190 km. Il faut compter 2 bonnes heures de route sur la C38, qui est asphaltée, pour arriver à l’entrée « Anderson Gate » et rejoindre le camp Okaukuejo. C’est là que nous faisons le check-in.
Créée comme réserve de chasse en 1907, à l’ère de la colonisation allemande, elle couvrait à l’origine 93 240 km2. En 1967 elle obtient le statut de parc national, mais dans l’intervalle sa superficie a été réduite à 22 935 km2.
Nous passons la nuit à Outjo, au Toshari Lodge, situé à 25 km de l’entrée du parc. Notre dernière nuit dans un hôtel avant de commencer l’aventure de campeurs sur le toit au Halali Campsite et une deuxième nuit au Onguma campsite.
Toshari Lodge – Outjo
Prix pour 2 pers par nuit : 92 € pt déjeuner compris
En venant de Otjiwarongo, l’hôtel est situé à une vingtaine de kilomètres de l’entrée Sud Ouest du Parc, la porte Anderson, l’une des entrées principales du Parc.
Les chambres sont spacieuses, confortables. Lors de la réservation, demander de loger de préférence dans une des chambres proches de la réception et du restaurant. Cela vous évitera les longs sentiers pour retourner dans votre lit après un bon repas.
Buffet sous forme de BBQ … pour les amateurs de viande, c’est un vrai bonheur et une découverte de viandes locales (zèbres, gnous, antilopes, kudu). Une vraie gourmandise, un réel plaisir …
Halali Campsite Etosha
Prix pour 2 pers par nuit : 38 €
Situé au milieu du parc sur la route vers le Nord Est. Camping très mal organisé dont les emplacements donnent un air très industriel au camping. Impersonnel et cher pour ce qui est proposé. Les douches et les communs sont convenables et propres.
Mais finalement, cette étape n’est pas nécessaire. Du Sud Ouest (Okaukuejo) vers le Nord Est (Von Lindequist), il n’y a que 150 km. A faire en une journée pour sortir du parc aux alentours de 18 heures.
https://www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp
Onguma Tamboti Camp
Prix pour 2 pers par nuit : 13 €
Emplacement bénéficiant d’une douche privée.
Il est préférable d’arriver avant le coucher du soleil et pouvoir s’installer et pouvoir déplier la tente sur le toit du 4X4. Le jour commence à se coucher aux alentours de 17 heures en cette saison et il fait noir très rapidement.
https://www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp
Etosha National Park
Là où l'homme est un intrus Lorsque l’on arrive à Etosha, c’est avec l’espoir d’apercevoir le plus grand nombre d’espèces d’animaux à l’état sauvage et dans leur élément naturel.Le parc est presque aussi grand que la superficie de la Belgique. Le parc s’étale sur une...
La recherche, l’observation, la photographie dans les grands parcs nationaux tel que Etosha font partie de l’activité principale des visiteurs. Le parc d’Etosha compte environ 200.000 visiteurs par an venant dans le but principal d’immortaliser les « Big Five ». En fonction de la saison, on est parfois déçus …
Mais, à trop se focaliser sur les animaux, on en oublierait la beauté des paysages, comme par exemple la blancheur éclatante du « Pan ».
Au Nord, à la frontière de l’Angola
Jours 5 à 8
Ruacana
1ère étape : 380 km – Durée estimée : 4 h 30
Trois jours passés dans le Parc Etosha à faire la course aux animaux nous suffisent largement. Un peu frustrés par le peu de variétés de la faune, nous retournons à l’assaut des pistes en direction du Nord.
Profanes quant à l’Afrique et ses pistes, nous avions préjugé du temps nécessaire pour réaliser cette étape. En réalité, nous y avons passé la journée entière.
Respecter le timing annoncé nous aurait forcés à rouler plus rapidement et surtout sans arrêt. Dans un pays où l’on passe l’essentiel de son temps au volant, le but est bien évidemment de profiter des paysages que nous offre la route. De photographier et de prendre le temps.
Nous avions prévu de consacrer l’après-mid pour découvrir les chutes de Ruacana.
Arrivés à 19 h, nous avons abandonné ce projet par manque de temps. Dommage car les chutes de Ruacana font partie des plus grandes d’Afrique tant en volume qu’en intensité, particulièrement après la saison des pluies.
Ruacana Eha Lodge
Chambre et infrastructures confortables et soignées
Restaurant sur place mais peu attrayant.
Accueil froid et peu sympathique
Prix 60 euros, petit-déjeuner compris.
https://www.ruacanaehalodge.com.na/lodge2004/lodge/index.asp
Les routes sont parfois monotones et donnent une impression de longueur extrême. L’autoroute B1 jusqu’à Ondangwa n’échappe pas à la règle. Restez concentrés ! Gosses et animaux peuvent surgir et traverser à tout moment. La C46 est le même type de route jusque Ruacana.
Kunene River
Distance via Opuwo (pour les amateurs) : 275 km – 4 heures de route – ou le long de la rivière (pour les « raiders » : 75 km – 2 heures en fonction de l’état de la piste). La rivière Kunéné s’étend sur une longueur de plus de 1000 km.
Elle prend sa source au centre de l’Angola et sinue sur environ 800 km. Elle forme sur une distance de +/- 300 km une frontière naturelle avec le Nord de la Namibie, avant de se jeter dans l’océan Atlantique. Nous avons tenté de nous aventurer sur la piste qui longe la rivière, la D3700.
Tant qu’à jouer les aventuriers, autant risquer une première tentative de conduite tout-terrain ! D’autant que nous nous étions laissés dire que le tronçon de Ruacana vers Kunene River Lodge avant été réaménagé et qu’il n’était plus risqué de s’y aventurer. Très mauvaise idée ! Dès les premières minutes de conduite, nous sommes confrontés à la difficulté de déterminer les limites de la piste et nous nous embourbons dans une terre encore trop mouillée par les pluies. Nous sommes seuls et inexpérimentés …
Fort heureusement, les abords de la piste regorgent de gros cailloux et nous avons une pelle. Cela nous permet de dégager la boue autour des roues et de réduire l’embourbement avec les cailloux. Le super 4×4 fera le reste pour nous sortir de la galère. J’ai de la boue jusqu’aux mais je remercie mon ingéniosité et l’aide de petits gamins bien sympas !
Ils sont trop cool ces gosses !
Retour sur la terre ferme
Nous redevenons raisonnables et décidons de ne pas nous acharner. Nous retrouvons des routes plus rassurantes. Cette option nous fait faire un énorme détour de 4 h en redescendant vers Opuwo, mais nous arrivons sans anicroches.
Nous arrivons au Kunene River Lodge, fatigués et à nouveau fort tard. Nous sommes accueillis très sympathiquement par le couple d’anglais, propriétaire de ce camping, Hillary & Pete. L’emplacement est vraiment grand et très sympa, situé en bord de rivière. Le cadre est réellement enchanteur.
Quoique, le soir au bord de la rivière, voilà ce que cela donne :
Vous voyez tous les moustiques autour du spot, DONC, vous comprenez pourquoi j’ai insisté sur l’importance de l’anti-moustique ! A utiliser sans modération !
Nous nous sommes fait confisquer notre bonbonne à l’aéroport, et heureusement, la maîtresse des lieux a pu nous dépanner sur place. Ces saletés de bestioles n’auront pas réussi à nous plomber le voyage.
Le 2ème jour, petite balade en bateau pour un coucher de soleil sur la rivière.
C’est reposant, paradisiaque et par dessus le marché, il n’y a personne d’autres que nous, le propriétaire et ses 2 chiens. Pete prend le temps de nous parler de l’Afrique, des africains, de leur vie d’occidentaux en Namibie et ailleurs sur le continent africain. Les difficultés liées aux différences de cultures. Cependant, j’ai cru comprendre qu’ils n’échangeraient leur mode de vie pour rien au monde.
Les chiens sont les premiers à sauter sur la berge pour pourchasser un mini crocodile alangui. Ce sera le seul que nous apercevrons. La rivière est haute, le débit important et il y a trop d’endroits où ils peuvent se cacher. L’endroit est réellement paradisiaque pour se reposer de la première partie de notre voyage.
Le repos est, en effet, la seule chose à faire dans cet endroit qui nous donne un sentiment de bout du monde. Nous sommes à un jet de pierre de l’Angola.
Kunene River Lodge
Chambres de luxe et camping
Endroit paradisiaque, les espaces de camping sont spacieux et les infrastructures sont propres et soignées.
Il est possible de manger sur place, sur réservation.
Prix pour l’emplacement : 11 euros par personne et par nuit.
Epupa Falls
Dernière étape de notre voyage dans la région du Nord, la région des chutes, des cascades, de la rivière et de ses deltas.
Distance : 160 km – Durée approximative 3.5 heures de piste via Epembe. Ou alternativement : 100 km par la piste le long de la rivière. Praticable exclusivement par les 4×4 et par temps sec. Autant dire que nous n’avons même pas envisagé de nous y engager.
Encore une fois, nous arrivons au camp un peu tard. Le soleil se couche relativement tôt en cette période et les emplacements sont relativement peu éclairés.
Epupa Camp est ce que l’on appelle un « Tented Camp ». Des tentes sont disponibles. Nous ne devrons pas faire les acrobates sur le toit du 4×4 pour déplier la nôtre 🙂
Surprise du jour : nous décidons d’aller boire un verre au bar vers 19 h. Pas de bol ! Tout était éteint! Plus personne sur place. Nous apprenons, le lendemain, qu’il n’y a personne dans la partie résidentielle. Si nous voulons de l’électricité et si nous souhaitons profiter d’un service au bar le lendemain soir, nous devons le réserver … ce que nous faisons illico … Il n’y a pas grand chose d’autre à faire dans le coin, le soir venu. Nous nous enfermons donc pour une nuit de sommeil.
Le lendemain, découverte des chutes Epupa – qui veut dire en langue Himba « Eau qui fume ».
Le site est composé d’un ensemble de 22 cascades dont le point culminant se situe à 37 mètres de haut. Nous avons eu la chance de profiter du haut débit lié aux pluies abondantes. Le panorama n’est évidemment pas aussi impressionnant en période sèche.
Perdus dans les montagnes
Nous faisons les touristes stupides et nous nous engageons à l’aventure totalement mal préparés en espérant simplement profiter du panorama – splendide il faut le dire.
Notre objectif était de descendre vers le lac où aboutissent les chutes.
Mal nous en a pris. Il est midi, nous n’avons pas prévu de bouteille d’eau et le terrain est difficile et rocailleux.
Après pas moins de 2 heures de marche, épuisés, nous décidons de rebrousser chemin après une baignade rafraîchissante, tout habillés, dans la rivière. Cela nous permettra de garder un peu de fraîcheur pour le retour. Faire gaffe aux crocos !
Epupa Camp
Nous avons aimé la tente et le site en bord de rivière, même si nous étions un peu dépités du côté déserté du camping … mais ce n’était pas encore la haute saison. L’électricité est une denrée rare dans ces endroits retirés. Raison pour laquelle, on se retrouve très tôt dans le noir. Etre équipés de torches et de lampes portables est intéressant.
Magnifique site mais probablement plus « vivant » en haute saison.
Prix d’un tente pour 2 : 22 euros la nuit.
De manière générale, ne pas oublier : bouteilles d’eau, crème solaire et surtout ne pas s’aventurer sans de bonnes chaussures de marche, casquette ou chapeau.
Partir en excursion soit tôt le matin soit après 14 heures pour éviter de se retrouver sur place entre midi et 14 heures.
Un arc en ciel dans les embruns !
Nous rentrons au camp pour un repos bien mérité avant notre premier BBQ du voyage. De vrais Robinson Crusoë (d’opérette). Heureusement que nos voisins de camping – des Afrikaners habitués à ce genre de voyages nous ont dépannés … pas certaine que le feu eut démarré sinon.
Avant de prendre la route vers la côte atlantique, nous faisons une escale en dehors du temps et nous arrêtons un moment dans la vie des Himbas – un peuble animiste qui croit en la force des ancêtres !
Rencontre avec les Himbas
Dans le Koakoland, au Nord Ouest de la Namibie, le peuple rouge Himbas
En route vers l’Atlantique
La route vers l’atlantique nous aurait logiquement amenés à entrer dans le parc naturel de la rivière Ugab. La côte des squelettes – squelettes de bateaux naufragés, de grands cétacés – est un endroit de plages désertiques et difficile d’accès lorsque l’on est à 2 avec un 4×4.
A cette période – fin de la saison des pluies – la piste qui longe la côte – est faite de gravillons mélangés à du sable humide et collant ! C’est relativement risqué de s’y aventurer si on ne voyage pas à plusieurs véhicules !
La route est longue d’Epupa jusque Cape Cross et nécessite plus de temps que nous ne l’avions imaginé.
2 nuits sont nécessaires si l’on veut pouvoir profiter des magnifiques paysages que nous traversons.
Une première étape jusque Opuwo où nous passons la nuit dans le magnifique Opuwo Country Lodge. Juste le temps de profiter du magnifique paysage de la terrasse d’où, au loin on aperçoit les montages de l’Angola.
Deuxième arrêt à Palmwag dans un campsite, retiré de tout, au milieu de la nature où nous rencontrons un sympathique couple, Kate et Matthew, austro-américain, avec qui nous partageons notre soirée.
Opuwo Country Lodge
Magnifique lodge avec une piscine à débordement sur une terrasse offrant une vue au loin sur les montagnes de l’Angola.
Nous avions réservé un emplacement de camping mais, en arrivant, nous réalisons qu’il se fait déjà tard et que la nuit tombe sur le campsite. Au vu de la beauté de l’hôtel, nous décidons de convertir notre nuitée en chambre d’hôtel.
Il nous en a coûté la modique somme de 115 € pour 2, petit déjeuner compris
Palmwag Country Lodge & campsite
Un superbe endroit au milieu de la nature.
Emplacement : 17 euros par personne
Cape Cross Seal Reserve
Une colonie d’environ 100.000 individus, à demeure, à Cape Cross
Un ballet bruyant mais émouvant …
La croix de Cape Cross
Nous sommes arrivés à l’ouverture de la réserve et avons eu la chance de nous y trouver presqu’en tête à tête privilégié avec ces animaux très photogéniques – sans oublier qu’ils sont totalement sauvages, et par conséquent, ils peuvent se montrer relativement agressifs.
Nous reprenons la route sous oublier de passer devant la croix symbolisant le nom de l’endroit : Cape Cross.
Cape Cross a été découvert par le navigateur portugais Diego Cão qui y fait ériger à une croix (cross) de pierre en 1486 pour marquer le point le plus au sud jamais atteint par des Européens en Afrique. Cette croix a été redécouverte par la mission du capitaine de corvette Gottlieb Becker, en 1893, alors que l’endroit faisait partie du Sud-Ouest africain allemand.
Un des seuls vestiges témoignant de l’occupation portugaise. A l’époque de notre voyage, il s’agissait encore d’une copie de la croix originale.
En effet, dans les années 1890, après que le pays soit passé sous contrôle de l’empire allemand en pleine période de colonisation, la croix de pierre fut transportée à Berlin.
Elle est depuis 2006 présentée dans une exposition permanente du musée.
Mais la Namibie, en conflit depuis des années avec Berlin au sujet de différentes demandes de réparations liées à la colonisation germanique, a demandé la restitution du monument en juin 2017. Plusieurs tentatives de sa part au XXe siècle s’étaient révélées infructueuses.
Finalement, les autorités allemandes, sous pression pour faire un geste à l’égard de leur ancienne colonie, ont fini par obtempérer.
Lors d’une cérémonie en grande pompe à Berlin le 17 juin 2019, il a été promis que Cape Cross récupèrerait sa croix, un des seuls vestiges témoignant de l’occupation portugaise, en été 2019.
En ce début d’octobre, elle n’est toujours pas de retour. Au pire, les allemands ont daigné rendre quelques ossements des Herreros et Namas qu’ils ont exterminés. (http://www.rfi.fr/europe/20180829-allemagne-restes-cranes-herero-nama-namibie-ceremonie-religieuse).
Les mines de sel de Cape Cross
Sur la route pour rejoindre Swakopmund, nous traversons une zone d’extraction de sel.
Pas vraiment la peine de s’y attarder mais le paysage est surréaliste et impressionnant. Cela vaut la peine de s’y arrêter pour immortaliser l’endroit et faire quelques clichés originaux.
Cape Cross Lodge & Campsite
Très bel endroit face à l’Océan. Espaces individuels larges et bien protégés du vent; sanitaires impeccables.
Joli restaurant cosy et confortable. Personnel accueillant et serviable.
Le climat ne s’y prêtait pas en avril, il faisait venteux et froid ! Sinon l’hôtel dispose d’une terrasse très agréable et la plage est quasi déserte. Un régal pour se détendre devant une bonne grande pinte 🙂
15 euros par emplacement, très bien protégé du vent car face à la mer.
Swakopmund
En route vers la dernière étape de la côte atlantique. Nous arrivons aussi à la fin de notre voyage et avons l’impression de ne pas avoir vu le temps passer.
Swakopmund est une ville qui reflète profondément un passé allemand.
Tout y est carré, net, propre, organisé … rien d’africain.
Il y est agréable de s’y balader un moment et de s’arrêter pour prendre un verre à une terrasse, mais je ne vois pas l’intérêt de nous y attarder plus que cela.
Je suis venue en Namibie pour voir l’Afrique et pas l’Allemagne et les vestiges de sa colonisation agressive et meurtrière.
Heureusement, il y a la mer, la côte et cela nous permet une promenade en bord de mer.
Walvis Bay
Walvis Bay c’est rafraîchissant, reposant et on profite un peu de l’endroit dans un hôtel face à la mer.
Le bonheur à Walvis Bay est de prendre le temps de se balader sur la promenade, de se délecter du temps qui passe et d’observer les colonies de flamands roses et blancs qui ne manquent pas de nous offrir leur ballet.
Walvis Bay, c’est la mer au gré de ses marées et de ses bancs de sable, c’est les couchers de soleil, ses maisons colorées.
C’est aussi l’endroit civilisé où nous profitons pour faire réparer le pneu crevé au hasard des pistes et des cailloux pointus.
Cape Cross Lodge & Campsite
Très bel endroit face à l’Océan. Espaces individuels larges et bien protégés du vent; sanitaires impeccables.
Joli restaurant cosy et confortable. Personnel accueillant et serviable.
Le climat ne s’y prêtait pas en avril, il faisait venteux et froid ! Sinon l’hôtel dispose d’une terrasse très agréable et la plage est quasi déserte. Un régal pour se détendre devant une bonne grande pinte 🙂
15 euros par emplacement, très bien protégé du vent car face à la mer.
Solitaire
En route dès le matin … le pneu plat est réparé, il nous en a coûté 125 euros (heureusement ces petits désagréments sont compris dans l’assurance et remboursés).
Le plein est fait et nous somme prêts pour la dernière étape de notre voyage : les dunes rouges de Sossusvlei. Environ 320 km au travers du plus grand parc d’Afrique et l’un des plus grands du monde : le Parc National du Namib-Naukluft. Une superficie totale de quasi 50.000 km², composée d’une part des dunes du désert du Namib, avec la plus haute qui culmine à 375 mètres et d’autres part les montagnes du Naukluft.
Il faudra compter environ 6 heures de route – avec un stop à Solitaire – pour arriver à destination en fin de journée.
Solitaire n’est pas une ville, ni même un village.
Ce n’est rien d’autre qu’un croisement de 2 routes. Mais l’endroit est un incontournable sur la route pour aller à Sesriem.
On y trouve une petite supérette, un restaurant, un motel et surtout, une pompe à essence ainsi que des pièces détachées pour les voitures (au cas où, c’est fort utile).
Nous avions prévu d’y rester pour la nuit. Nous avons décidé finalement de n’y faire que passer et bien heureux d’avoir changé d’avis car il n’y a rien de bien réjouissant à Solitaire. Trop de touristes surtout, car l’endroit se trouve isolé au milieu de nulle part et bienheureux sont-ils tous de trouver Solitaire sur le chemin.
Pittoresque, cela ressemble un peu à un décor de film, une mise en scène. La caractéristique en est toutes les carcasses de vieilles voitures. Peut-être ont-elles été placées là pour le décor mais j’aime à croire qu’elles datent de la création de cet endroit étrange créé en 1948 pour l’élevage de moutons. Solitaire lui fut donné comme nom par son propriétaire en référence au diamant et à la solitude des lieux.
Voici ce que cela donne en photos :
Sesriem – Solitaire et les dunes rouges
Nous étions plein de bonne volonté et d’ambition de grands aventuriers lorsque nous avons entrepris notre aventure avec notre tente sur le toit – comme les escargots avec leur maison sur le dos 🙂
Autant dire que le dernier camping qui devait se faire aux pieds des dunes s’est transformé en 2 nuits dans le plus bel hôtel du coin : le Sossusvlei lodge (j’en reparle dans la rubrique « où loger »).
L’endroit est effectivement assez luxueux et notre chambre doit frôler les 50 mètres² au bas mot. Pas de faux-semblants … ça fait plaisir ! Le prix aussi, mais bon, on ne vit qu’une fois.
A six heures du matin, nous sommes à l’entrée du parc pour voir le soleil se lever et les contrastes de la couleur des dunes qui passent de l’orange au rouge. La couleur du sable est due à la présence de trioxyde de fer.
Dans la partie est du désert du Namib, les vents de directions différentes et variées créent des dunes en étoile, qui constituent le paysage le plus célèbre de Namibie. Enrichi en oxydes de fer en surface, ce sable est rouge et ce désert, vieux de cinq millions d’années, s’est formé sur le désert préexistant, de 30 millions d’années, lui-même posé sur le complexe de roches de Rehoboth, vieux d’un milliard d’années.
Les sables du désert du Namib sont originaires de l’est et ont été apportés ici voilà longtemps. Ces dunes ne bougent qu’au sommet, contrairement aux dunes de l’ouest du désert, sur la côte, qui, elles, sont en mouvement jusqu’à leur base.
Sossusvlei est le delta intérieur de la rivière Tsauchab qui, les bonnes saisons de pluie, passe à travers les dunes et vient disparaître dans le sol ici, laissant des sédiments d’argile en couches grises et des pans salés qui sont séparés les uns des autres par les dunes rouges.
Certains de ces pans sont maintenant si bien isolés par les dunes rouges que plus aucune eau n’y vient jamais, ce qui d’ailleurs sera le lot général d’ici peu, tant l’eau est pompée dans la nappe. Les arbres morts ici récemment le sont à cause du pompage et non du manque de précipitations, qui est le même depuis très longtemps.
Il faut parcourir une soixantaine de kilomètres pour arriver à Sossusvlei : point de départ pour aller dans la Deadvlei et Hiddenvlei.
Sur notre chemin, nous nous arrêtons à la Dune 45, située au km 45 de la route reliant Sesriem à Sossusvlei – ce qui lui a donné son nom. Son point le plus haut culmine à 170 mètres. Sa crête est prise d’assaut par de nombreux touristes. Le paysage doit être magique, mais en sandales, c’est pas top 🙂 Et n’allons pas imaginer les enlever, car le sable devient vite brûlant. Bon et puis soyons honnêtes, je suis paresseuse et c’était crevant … disons qu’à mon avis, je suis arrivée à la moitié … quoique !
Sossusvlei lodge
Points forts : Situé à l’entrée du parc et à distance de marche du Canyon. Hôtel de luxe, très soigné, personnel très aimable
Grande chambre de +/- 50 mètres carrés. Petit déjeuner inclus, panier petit déjeuner si départ tôt pour les visites
Points faibles: Le prix des chambres est un peu élevé mais bon la situation est idéale et sur place il n’y a pas un grand choix d’hôtels si l’on ne veut pas aller dans un campsite. Lorsqu’il pleut à verse, il est bien entendu impossible de profiter du restaurant en plein air et l’on se retrouve assez confiné dans le restaurant.
Prix pour 2 par nuit : 236 euros, pt déjeuner compris
Dernier petit clin d’oeil
Les pistes en Namibie
Difficile de ne pas évoquer la problématique du temps nécessaire pour parcourir une distance entre 2 points sur les pistes.
Il existe un durée théorique si l’on se fie aux itinéraires de google. Mais honnêtement, en Namibie il n’y a que quelques routes asphaltées sur lesquelles il est possible de rouler à une allure normale et préconnisée par Google. Pour le reste sur une durée donnée, il est préférable de calculer x 1.5 pour être réaliste.
Nous nous sommes trop fiés à ces distances pour construire notre itinéraire et finalement, 3200 km en 3 semaines étaient beaucoup trop ambitieux avec comme résultat, le manque de temps pour profiter des endroits dans lesquels nous nous arrêtions pour la nuit.
Un voyage magnifique qui nécessite beaucoup de préparation, une bonne estimation des distances à parcourir. S’accorder du temps pour regarder autour de soi, prendre le temps de descendre de voiture pour admirer autour de soi. Les couleurs, les paysages changent à mesure que défilent les kilomètres.
Informations et liens utiles
En Namibie, on paye en dollar namibien. 1 dollar namibien = 0.6 euros.
Et donc ? On divise par 10 et on multiplie par 6. Facile !
Pour les nuls en math ou les paresseux, voici un très bon converstisseur de devises, à sauver sur son smartphone :
De nombreux endroits sont très mal ou pas du tout déservi en réseau pour les gsm.
Le bon plan ? Pensez au téléphone satellite. On passe partout avec ça.
Google Map, gardez à l’esprit qu’il est possible de vous connecter en Wifi à votre logement et de préparer votre itinéraire sur Google et de le rendre accessible hors ligne. Ca marche du tonnerre et ça nous a bien aidé.
Passesport obligatoire
Permis de conduire international obligatoire également.
Attention, on roule à gauche autant que possible.
Sur les pistes, c’est moins grave évidemment car on doit parfois rouler où on peut. Et vu le peu de trafic dans certains endroits, on ne risque pas souvent de faire une collision frontale 🙂
Comparateurs de vols : le meilleur pour moi reste Skyscanner ou google flight … ensuite pour des vols simples : jetcost
Et pour des vols combinés: opodo. Après sur base de ce qui est renseigné, je conseille toujours d’aller voir sur le site de la compagnie aérienne (on serait surpris parfois). Petite remarque particulière pour des site comme opodo et bravofly (pour ne citer qu’eux) c’est qu’ls proposent des billets moins chers en payant une cotisation annuelle ! Parfois ça vaut la peine pour les « frequent flyers »
Bref: il y a tellement d’opérateurs qu’il faut prendre le temps de chercher et d’être flexible sur 1 jours ou 2. Ca peut valoir la peine !
Convertisseur de devises : Currency Converty
Les hôtels: pour nous il n’y a pas photos: c’est booking ! Rarement eu un problème de réservation et si tel est le cas, le service après-vente est efficace. On réserve, on annule, on peut contacter l’hôtelier qui répond dans les 24 h. C’est top. Alternativement, Airbnb, ça marche super bien aussi
Location de voitures : Pour le 4×4, on s’est adressé à Camping car online et nous n’avons pas été déçus
Le budget s’est avéré beaucoup plus élevé que prévu. Nous envisagions 1/3 hôtels et 2/3 camping pour un équilibre budget et confort équitable. Nous avons réalisé que déployer la tente tous les soirs, la remonter tous les matins n’est pas si évident en plus de l’étroitesse et du manque de confort. Tout cela l’un dans l’autre, nous a amené à l’une et l’autre reprise à convertir l’option camping en chambre, au détriment d’une augmentation de notre budget. Nous ne nous sommes pas beaucoup préparés non plus pour tout l’aspect cuisine, achat nourriture pour les barbecue dans les campings. Globalement, nous avions envisagé un budget d’environ 5.000 euros pour les 3 semaines. Finalement, tous ces extras ont amené notre budget autour des 7.000 euros !